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Le dico des bons ingrédients : ce qu'ils font vraiment, à quelle dose et pour quelle peau.
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L'huile d'argan nourrit et améliore l'élasticité des peaux sèches et matures. Composition, comédogénicité et bons usages au quotidien.
L'huile de coco nourrit les cheveux comme aucune autre, mais bouche les pores du visage. Comédogénicité, acide laurique, bons usages: ce qu'il faut savoir.
La bave d'escargot (mucine) hydrate, apaise et répare. Mais que disent vraiment les études? Pour qui, à quoi s'attendre, et le marketing à relativiser.
L'acide tranexamique cible le mélasma et les taches tenaces, sur la mélanine et les vaisseaux. Concentration, sécurité, crème ou comprimé.
L'acide kojique éclaircit les taches en bloquant la tyrosinase. Concentration, instabilité, allergie: ce que cet actif issu de fermentation vaut vraiment.
L'alpha-arbutine éclaircit les taches en douceur, comme une hydroquinone apaisée. Concentration, peaux foncées, associations: ce qu'il faut savoir.
L'acide férulique stabilise et renforce les vitamines C et E contre le vieillissement. Le fameux trio antioxydant, à quoi ça sert, comment bien le choisir.
L'huile de jojoba est une cire liquide proche du sébum. Pour qui, comédogène ou non, peau grasse, cheveux, démaquillage: ce qu'elle fait vraiment.
Les PHA (gluconolactone, acide lactobionique) exfolient en douceur, même rosacée et peaux atopiques. Différence avec les AHA, bénéfices et mode d'emploi.
Acide mandélique: un AHA à grosse molécule, plus doux que le glycolique. Imperfections, taches, peaux mates: pour qui, à quelle dose, comment l'utiliser.
Huile de rose musquée: profil en acides gras, action sur les cicatrices et les taches, conservation et comment l'utiliser.
Probiotiques, prébiotiques et lysats bactériens en cosmétique: ce qu'ils font vraiment pour le microbiome cutané, peaux sensibles et atopiques. Décryptage.
